Мура́но (итал.Murano) — один из крупных островов Венецианской лагуны. Находится в 2-х километрах к северу от острова Риальто.
Зачастую остров называют «малой Венецией». Остров соединён с центральной частью Венеции с помощью линий вапоретто.
Начиная с XVI века остров был местом развлечения венецианцев. На острове размещались виллы, сады, фонтаны.
Муранское стекло
Стекольщик из Мурано
Ваза, сделанная в Мурано
Остров всемирно известен своим стекольным производством. В 1291 году
городской совет решил вынести мастерские по производству украшений на
остров Мурано, чтобы уберечь секреты мастеров от конкурентов и
избавиться от пожаров, которые могли быть вызваны раскаленными горнами
мастеров. Стеклодувы получили неслыханные привилегии, но были лишены
права выезда. Дочерям стеклодувов не возбранялось сочетаться браком с
венецианцами голубых кровей. Муранское стекло
привлекает туристов, посещающих Венецию. В настоящее время стекольным
производством занимаются несколько фабрик, самая крупная среди которых —
Formia (с 1959, владельцы — семья Миан). Самым известным мастером
считается Сильвано Синьоретто. Для него, как и для некоторых других
мастеров, характерно сотрудничество со многими современными художниками
(для которых стекло — новая непривычная техника), а также проведение
мастерских для клиентов. Как и семья Миан, Синьоретто жалуется на
нежелание местных жителей заниматься тяжелым ремеслом стеклодува и, как
следствие, на кризис в производстве муранского стекла. Сегодня звание
«маэстро» можно получить за несколько месяцев, приемы мастерства
по-прежнему передаются от поколения к поколению, но кризису ремесла
также способствуют законы, принятые итальянским правительством и
регулирующие объемы производственных отходов и выбросов, а также время
работы печей стеклодувов. Другая причина упадка — понижение спроса. С
1970-х годов муранское стекло по всему миру признается элитным товаром.
Соответственно, существенно повышается его цена — в первую очередь из-за
повышения оплаты труда работников производства. Мастерские сами слабо
занимаются продажей своих товаров, основную работу делают посредники.
Они и забирают основную часть наценки. Так что невысокая рентабельность
оказывается основной причиной того, что производство, славившееся в
XII—XIV веках и возобновившееся в 1860-х, в условиях 2000-х умирает.
В городе создан (в период нового расцвета, в 1861 г.) и существует
музей стекла (остановка вапоретто — Museo). В музее — краткая история
производства стекла и современные образцы.
Bois de Boulogne ( Bulonės miškas ). Parko užimančio 865 ha tarp
vakarinių Paryžiaus pakraščių ir Senos, žalumos juostoje galima
vaikštinėti, važinėti dviračiais, jodinėti, plaukioti valtimis,
iškylauti ar praleisti dieną lenktynėse. Bois de Boulogne parke yra daug
gražių vietų. Pré Catelan – tai atskiras parkas su didžiausiu Paryžiuje
buku, žavinguose Bagatelle`io soduose pristatyta architektūrinių
keistybių, o XVIII a. vila garsėja rožių sodu, kuriame kasmet birželio 21 d. vyksta tarptautinis rožių konkursas.
Булонский лес представляет собой живописный лесопарк
площадью около 850 гектаров и находится в 16 округе, на западе Парижа. В
средние века здесь находился лес каменных дубов, который впервые
упоминается в 717 году в Компьенской хартии. Некоторое время лес
принадлежал могущественному аббатству
святого Дионисия. Затем на рубеже 12-13 веков король Филипп Август
выкупил лес, где стала проводиться королевская охота. Свое название лес
получил в честь приморского городка Булонь-сюр-Мер, куда король Филипп
IV Красивый (1268-1314) совершил паломничество.
В
годы Столетней войны лес превратился в прибежище бродяг и разбойников.
Часть леса пострадала во время пожара, устроенного войском герцога
Бургундского. При короле Франциске I (1494-1547) лес стал местом
проведения праздников. В 16 веке его обнесли стеной с восемью заставами,
которые закрывались на время королевской охоты.
В
годы Второй Империи были предприняты работы по благоустройству леса.
Наполеон III хотел превратить часть леса в подобие лондонского
Гайд-парка с его искусственной рекой Серпентайн. Однако вследствие
инженерной ошибки пришлось сделать не реку, а два искусственных озера,
соединенных каскадом.
В 1855-1858 годах на
востоке Булонского леса был построен ипподром Лоншан (в честь
одноименной равнины, на которой он расположен).
В центре Булонского леса находится парк Багатель: по-французски bagatelle означает «пустяк,
безделушка». Согласно историческому анекдоту, младший брат Людовика XVI
граф д’Артуа (будущий король Карл X) поспорил с Марией-Антуанеттой, что
сможет превратить полуразрушенный особняк во дворец с парком за три
месяца, и воскликнул при этом: «Что за пустяк!»
(«Une bagatelle!»). Благодаря своему личному архитектору, граф выиграл
пари, а в Булонском лесу появился особняк в стиле классицизма и
изысканный парк в англо-китайском стиле с каскадами, пагодами и
цветочными клумбами. Сегодня в парке находится один из самых больших
розариев, в котором можно увидеть более 12 тысяч видов роз.
Еще одной частью Булонского леса является парк «Пре Кателан» (Pré Catelan; дословно «Луг
Кателан»), названный так в честь управляющего королевской охотой
Теофиля Кателана, служившего при дворе Людовика XVI. Однако также бытует
легенда, согласно которой парк носит имя любимого трубадура графини
Провансской Беатрис –
Арно Кателана, который вез от нее дары королю Филиппу Красивому.
Солдаты короля убили трубадура, рассчитывая поживиться королевским
золотом, и закопали тело в лесу. Но в результате виновные были наказаны,
поскольку их выдали ароматы душистых масел и смол, которые графиня
хотела передать через трубадура королю. Прежде здесь находился карьер,
откуда добывали камень для мощения аллей в лесу, а сегодня здесь
расположен ботанический сад.
В северной части леса расположен зоологический сад (Jardin d’acclimatation).
Он был создан по инициативе известного французского зоолога Изидора
Жоффруа Сент-Илера и торжественно открыт в 1860 году Наполеоном III. Уже
тогда в нем имелись верблюды, медведи, жираф, кенгуру, росли банановые
деревья и бамбук. В 1861 году в саду открылся аквариум. В 1866 году сад
насчитывал более 110 тысяч животных. Но во время франко-прусской войны
животные были эвакуированы в другие зоологические сады во Франции или за
границей, поскольку на его территории разместили домашний скот, чтобы
предотвратить голод на случай осады города.
Сегодня здесь находится парк для семейного отдыха. Помимо вольеров с животными, здесь расположены игровые площадки, карусели, «лягушатник» с искусственным пляжем, павильон с «кривыми зеркалами», детский кукольный театр «Гиньоль» (Guignol),
поле для гольфа и традиционный корейский сад, созданный в конце 20 века
в знак дружбы между Францией и Кореей. Кроме того, можно прокатиться на
лодке по искусственной речке или на туристическом поезде – по аллеям парка.
The local Pitjantjatjara people call the landmark Uluṟu (Aboriginal pronunciation: [uluɻu]). This word has no further particular meaning in the Pitjantjatjara language, although it is used as a local family name by the senior Traditional Owners of Uluru.[1]
On 19 July 1873, the surveyorWilliam Gosse sighted the landmark and named it Ayers Rock in honour of the then Chief Secretary of South Australia, Sir Henry Ayers.[2] Since then, both names have been used.
In 1993, a dual naming
policy was adopted that allowed official names that consist of both the
traditional Aboriginal name and the English name. On 15 December 1993,
it was renamed "Ayers Rock / Uluru" and became the first official
dual-named feature in the Northern Territory. The order of the dual
names was officially reversed to "Uluru / Ayers Rock" on 6 November 2002
following a request from the Regional Tourism Association in Alice
Springs.[3]
Description
Uluru is one of Australia's most recognisable natural landmarks. The
sandstone formation stands 348 m (1,142 ft) high (rising 863 m/2,831 ft
above sea level), with most of its bulk lying underground, and has a
total circumference of 9.4 km (5.8 mi).[4] Both Uluru and the nearby Kata Tjuta formation have great cultural significance for the Aṉangu
people, the traditional inhabitants of the area, who lead walking tours
to inform visitors about the local flora and fauna, bush foods and the Aboriginaldreamtime stories of the area.
Uluru is notable for appearing to change colour at different times of the day and year, most notably glowing red at dawn and sunset.
Kata Tjuta, also called Mount Olga or The Olgas, lies 25 km (16 mi)
west of Uluru. Special viewing areas with road access and parking have
been constructed to give tourists the best views of both sites at dawn
and dusk.
A panorama of Uluru around sunset, showing its distinctive red colouration at dusk.
Geology
Uluru rock formations
Panorama from the top of Uluru, showing a typical gully
Uluru is an inselberg, literally "island mountain".[5]
An inselberg is a prominent isolated residual knob or hill that rises
abruptly from and is surrounded by extensive and relatively flat erosion
lowlands in a hot, dry region.[6] Uluru is also often referred to as a monolith,
although this is a somewhat ambiguous term that is generally avoided by
geologists. The remarkable feature of Uluru is its homogeneity and lack
of jointing and parting at bedding surfaces, leading to the lack of development of scree slopes and soil. These characteristics led to its survival, while the surrounding rocks were eroded.[7] For the purpose of mapping and describing the geological history of the area, geologists refer to the rock strata making up Uluru as the Mutitjulu Arkose, and it is one of many sedimentary formations filling the Amadeus Basin.[5]
Composition
Uluru is dominantly composed of coarse-grained arkose (a type of sandstone characterized by an abundance of feldspar) and some conglomerate.[5][8] Average composition is 50% feldspar, 25–35% quartz and up to 25% rock fragments; most feldspar is K-feldspar with only minor plagioclase as subrounded grains and highly altered inclusions within K-feldspar.[5] The grains are typically 2–4 millimetres (0.079–0.16 in) in diameter, and are angular to subangular; the finer sandstone is well sorted, with sorting decreasing with increasing grain size.[5] The rock fragments include subrounded basalt, invariably replaced to various degrees by chlorite and epidote.[5] The minerals present suggest derivation from a predominantly granite source, similar to the Musgrave Block exposed to the south.[7] When relatively fresh, the rock has a grey colour, but weathering of iron-bearing minerals by the process of oxidation gives the outer surface layer of rock a red-brown rusty colour.[5] Features related to deposition of the sediment include cross-bedding and ripples, analysis of which indicated deposition from broad shallow high energy fluvial channels and sheet flooding, typical of alluvial fans.[5][7]
Rain water flows off Uluru along channels marked by dark algae, forming small ponds at the base
Age and origin
The Mutitjulu Arkose is believed to be of about the same age as the conglomerate at Kata Tjuta, and to have a similar origin despite the rock type being different, but it is younger than the rocks exposed to the east at Mount Conner,[5] and unrelated to them. The strata at Uluru are nearly vertical, dipping
to the south west at 85°, and have an exposed thickness of at least
2,400 m (7,900 ft). The strata dip below the surrounding plain and no
doubt extend well beyond Uluru in the subsurface, but the extent is not
known.
The rock was originally sand, deposited as part of an extensive alluvial fan that extended out from the ancestors of the Musgrave, Mann and Petermann Ranges to the south and west, but separate from a nearby fan that deposited the sand, pebbles and cobbles that now make up Kata Tjuta.[5][7]
The similar mineral composition of the Mutitjulu Arkose and the granite
ranges to the south is now explained. The ancestors of the ranges to
the south were once much larger than the eroded remnants we see today.
They were thrust up during a mountain building episode referred to as the Petermann Orogeny that took place in late Neoproterozoic to early Cambrian times (550-530 Ma), and thus the Mutitjulu Arkose is believed to have been deposited at about the same time.
The arkose sandstone
which makes up the formation is composed of grains that show little
sorting based on grain size, exhibit very little rounding and the
feldspars in the rock are relatively fresh in appearance. This lack of
sorting and grain rounding is typical of arkosic sandstones and is
indicative of relatively rapid erosion from the granites of the growing
mountains to the south. The layers of sand were nearly horizontal when
deposited, but were tilted to their near vertical position during a
later episode of mountain building, possibly the Alice Springs Orogeny of Palaeozoic age (400-300 Ma).[5]
Historically, 46 species of native mammals are known to have been living near Uluru; according to recent surveys there are currently 21. Aṉangu
acknowledge that a decrease in the number has implications for the
condition and health of the landscape. Moves are supported for the
reintroduction of locally extinct animals such as Malleefowl, Common Brushtail Possum, Rufous Hare-wallaby or Mala, Bilby, Burrowing Bettong and the Black-flanked Rock-wallaby.[9]
The Mulgara, the only mammal listed as vulnerable,
is mostly restricted to the transitional sand plain area, a narrow band
of country that stretches from the vicinity of Uluru to the Northern
boundary of the park and into Ayers Rock Resort. This area also contains
the marsupial mole, Woma Python and Great Desert Skink.
Trees at the base of Uluru
The bat
population of the park comprises at least seven species that depend on
day roosting sites within caves and crevices of Uluru and Kata Tjuta.
Most of the bats forage for aerial prey within 100 m (330 ft) or so from the rock face. The park has a very rich reptile fauna of high conservation significance with 73 species having been reliably recorded. Four species of frog are abundant at the base of Uluru and Kata Tjuta following summer rains. The Great Desert Skink is listed as vulnerable. Aṉangu continue to hunt and gather animal species in remote areas of the park and on Aṉangu land elsewhere. Hunting is largely confined to the Red Kangaroo, Bush Turkey, Emu and lizards such as the Sand Goanna and Perentie.
Of the 27 mammal species found in the park, six are introduced: the house mouse, camel, fox, cat, dog and rabbit.
These species are distributed throughout the park but their densities
are greatest near the rich water run-off areas of Uluru and Kata Tjuta.
Uluru – Kata Tjuta National Park flora
represents a large portion of plants found in Central Australia. A
number of these species are considered rare and restricted in the park
or the immediate region. There are many rare and endemic plants in the park.
The growth and reproduction of plant communities rely on irregular
rainfall. Some plants are able to survive fire and some are dependent on
it to reproduce. Plants are an important part of Tjukurpa, and there are ceremonies for each of the major plant foods. Many plants are associated with ancestral beings.
Bush tucker from the area of Alice Springs Desert Park
Flora in Uluru – Kata Tjuta National Park can be broken into the following categories:
Punu – trees
Puti – shrubs
Tjulpun-tjulpunpa – flowers
Ukiri – grasses
Trees such as the Mulga and Centralian Bloodwood are used to make tools such as spearheads, boomerangs and bowls. The red sap of the bloodwood is used as a disinfectant and an inhalant for coughs and colds.
There are several rare and endangered species in the park. Most of them, like Adder's Tongue ferns, are restricted to the moist areas at the base of the formation, which are areas of high visitor use and subject to erosion.
Since the first Europeans arrived, 34 exotic plant species have been
recorded in the park, representing about 6.4% of the total park flora.
Some, such as perennial buffel grass (Cenchrus ciliaris),
were introduced to rehabilitate areas damaged by erosion. It is the
most threatening weed in the park and has spread to invade water- and
nutrient-rich drainage lines. A few others, such as burrgrass, were
brought in accidentally, carried on cars and people.
Climate and five seasons
The park receives an average rainfall of 284.6 mm (11.2 in) per year.[10] The average high temperature in summer (December–January) is 37.8 °C(100.0 °F), and the average low temperature in winter (June–July) is 4.7 °C(40.5 °F). Temperature extremes in the park have been recorded at 46 °C(115 °F) during the summer and −5 °C(23 °F) during winter nights. UV levels are extreme most days, averaging between 11 and 15 on the UV index.[4]
Local Aboriginal people recognise five seasons:[4]
Wanitjunkupai (April/May) – Cooler weather
Wari (June/July) – Cold season bringing morning frosts
Piriyakutu (August/September/October) – Animals breed and food plants flower
Mai Wiyaringkupai (November/December) – The hot season when food becomes scarce
Itjanu (January/February/March) – Sporadic storms can roll in suddenly
According to the Aṉangu, traditional landowners of Uluru:[11]
The world was once a featureless place. None of the places we know
existed until creator beings, in the forms of people, plants and
animals, traveled widely across the land. Then, in a process of creation
and destruction, they formed the landscape as we know it today. Aṉangu land is still inhabited by the spirits of dozens of these ancestral creator beings which are referred to as Tjukuritja or Waparitja.
There are a number of differing accounts given, by outsiders, of
Aboriginal ancestral stories for the origins of Uluru and its many
cracks and fissures. One such account, taken from Robert Layton's (1989)
Uluru: An Aboriginal history of Ayers Rock,[12] reads as follows:
Uluru was built up during the creation period by two boys who played
in the mud after rain. When they had finished their game they travelled
south to Wiputa ... Fighting together, the two boys made their way to
the table topped Mount Conner, on top of which their bodies are preserved as boulders. (Page 5)
Two other accounts are given in Norbert Brockman's (1997) Encyclopedia of Sacred Places.[13]
The first tells of serpent beings who waged many wars around Uluru,
scarring the rock. The second tells of two tribes of ancestral spirits
who were invited to a feast, but were distracted by the beautiful Sleepy
Lizard Women and did not show up. In response, the angry hosts sang
evil into a mud sculpture that came to life as the dingo. There followed
a great battle, which ended in the deaths of the leaders of both
tribes. The earth itself rose up in grief at the bloodshed, becoming
Uluru.
The Commonwealth Department of Environment's webpage advises:[11]
Many...Tjukurpa such as Kalaya (Emu), Liru (poisonous snake),
Lungkata (blue tongue lizard), Luunpa (kingfisher) and Tjintir-tjintirpa
(willie wagtail) travel through Uluru-Kata Tjuta National Park. Other Tjukurpa affect only one specific area.
Kuniya, the woma python, lived in the rocks at Uluru where she fought the Liru, the poisonous snake.
It is sometimes reported that those who take rocks from the formation
will be cursed and suffer misfortune. There have been many instances
where people who removed such rocks attempted to mail them back to
various agencies in an attempt to remove the perceived curse.[14][15]
Archaeological findings to the east and west indicate that humans settled in the area more than 10,000 years ago.[12] Europeans arrived in the Australian Western Desert
in the 1870s. Uluru and Kata Tjuta were first mapped by Europeans in
1872 during the expeditionary period made possible by the construction
of the Australian Overland Telegraph Line. In separate expeditions, Ernest Giles and William Gosse were the first European explorers to this area.
While exploring the area in 1872, Giles sighted Kata Tjuta from a location near Kings Canyon
and called it Mount Olga, while the following year Gosse observed Uluru
and named it Ayers Rock, in honour of the Chief Secretary of South
Australia, Sir Henry Ayers. Further explorations followed with the aim
of establishing the possibilities of the area for pastoralism.
In the late 19th century, pastoralists attempted to establish
themselves in areas adjoining the South western/Petermann Reserve and
interaction between Aṉangu and white people
became more frequent and more violent. Due to the effects of grazing
and drought, bush food stores became depleted. Competition for these
resources created conflict between the two groups, resulting in more
frequent police patrols. Later, during the depression in the 1930s, Aṉangu became involved in dingo scalping with 'doggers' who introduced Aṉangu to European foods and ways.
Between 1918 and 1921, large adjoining areas of South Australia, Western Australia and Northern Territory
were declared as Aboriginal reserves, sanctuaries for nomadic people
who had virtually no contact with European settlers. In 1920, part of
Uluru – Kata Tjuta National Park was declared an Aboriginal Reserve
(commonly known as the South-Western or Petermann Reserve) by the
Australian government under the Aboriginals Ordinance.
The first tourists arrived in the Uluru area in 1936. Beginning in
the 1940s, permanent European settlement of the area for reasons of the
Aboriginal welfare policy and to help promote tourism of Uluru. This
increased tourism prompted the formation of the first vehicular tracks
in 1948 and tour bus services began early in the following decade. In
1958, the area that would become the Uluru – Kata Tjuta National Park
was excised from the Petermann Reserve; it was placed under the
management of the Northern Territory Reserves Board and named the Ayers
Rock – Mount Olga National Park. The first ranger was Bill Harney, a well-recognised central Australian figure.[9]
By 1959, the first motel leases had been granted and Eddie Connellan
had constructed an airstrip close to the northern side of Uluru.[2]
On 5 March 1968, a three-seat Bell 47
G2 helicopter piloted by Philip Latz crashed on Uluru, about 1 mile
(1.6 km) east of the cairn. The wreck was lifted off on 28 March by a Sikorsky S58 helicopter.[16][17]
Aerial view of Uluru
On 26 October 1985, the Australian government returned ownership of
Uluru to the local Pitjantjatjara Aborigines, with one of the conditions
being that the Aṉangu would lease it back
to the National Parks and Wildlife agency for 99 years and that it would
be jointly managed. The agreement originally made between the community
and Prime Minister Bob Hawke that the climb to the top by tourists would be stopped was broken. The Aboriginal community of Mutitjulu,
population of approximately 300, is located near the eastern end of
Uluru. From Uluru it is 17 km (11 mi) by road to the tourist town of Yulara, population 3,000, which is situated just outside of the national park.
The 25th anniversary of the handback of title was celebrated on 26 October 2010.[18]
On 8 October 2009, the Talinguru Nyakuntjaku viewing area opened to public visitation. The A$21 million project about 3 kilometres (1.9 mi) on the east side of Uluru involved design and construction supervision by the Aṉangu traditional owners, with 11 kilometres (6.8 mi) of roads and 1.6 kilometres (1 mi) of walking trails being built for the area.[19][20]
Tourism
Driving on Lasseter Highway from Uluru – Kata Tjuta National Park
The development of tourism infrastructure adjacent to the base of
Uluru that began in the 1950s soon produced adverse environmental
impacts. It was decided in the early 1970s to remove all
accommodation-related tourist facilities and re-establish them outside
the park. In 1975, a reservation of 104 square kilometres (40 sq mi) of
land beyond the park's northern boundary, 15 kilometres (9 mi) from
Uluru, was approved for the development of a tourist facility and an
associated airport, to be known as Yulara.
The camp ground within the park was closed in 1983 and the motels
closed in late 1984, coinciding with the opening of the Yulara resort.
In 1992, the majority interest in the Yulara resort held by the Northern
Territory Government was sold and the resort was renamed Ayers Rock
Resort.
Since the park was listed as a World Heritage Site, annual visitor numbers rose to over 400,000 visitors by the year 2000.[21]
Increased tourism provides regional and national economic benefits. It
also presents an ongoing challenge to balance conservation of cultural
values and visitor needs.
Admission
Admission to the park costs A$25 per person, and provides a three day
pass. Passes are non-transferable and all passes are checked by park
rangers.
Climbing
Climbers and a warning sign
Sign informing tourists that the climb is closed due to strong winds
Climbing Uluru is a popular attraction for visitors. A chain handhold
added in 1964 and extended in 1976 makes the hour-long climb easier,
but it is still a long (800 m/0.5 mi) and steep hike to the top, where
it can be quite windy. It is recommended individuals drink plenty of
water whilst climbing, and those who are unfit, suffer from vertigo
or medical conditions restricting exercise, do not attempt it. Climbing
Uluru is generally closed to the public when high winds are recorded at
the top. There have been at least 35 deaths relating to recreational
climbing since such incidents began being recorded.[4]
The local Aṉangu do not climb Uluru
because of its great spiritual significance. They request that visitors
do not climb the rock, partly due to the path crossing a sacred
traditional Dreamtime
track, and also due to a sense of responsibility for the safety of
visitors. The visitors guide says "the climb is not prohibited, but we
prefer that, as a guest on Aṉangu land, you will choose to respect our law and culture by not climbing."[4]
On 11 December 1983, Prime Minister Bob Hawke promised to hand back the land title to the Aṉangu
traditional owners and agreed to the community's 10-point plan which
included forbidding the climbing of Uluru. However, the government set
access to climb Uluru and a 99-year lease, instead of the previously
agreed upon 50-year lease, as conditions before the title was officially
given back to the Aṉangu.[22]
In 2009, the Australian government indicated that climbing Uluru may
no longer be allowed under the proposed "Draft Management Plan
2009–2019". The public has been invited to comment on the plan prior to
submission to the Minister for the Environment.[23]
Several controversial incidents in 2010, including a striptease, golfing and nudity on top of Uluru, have led to renewed calls for banning the climb.[24][25]
Photography
The Aṉangu also request that visitors do not photograph certain sections of Uluru, for reasons related to traditional Tjukurpa beliefs. These areas are the sites of gender-linked rituals, and are forbidden ground for Aṉangu of the opposite sex to those participating in the rituals in question. The photographic ban is intended to prevent Aṉangu from inadvertently violating this taboo by encountering photographs of the forbidden sites in the outside world.[26]
Улуру́(А́йерс-Рок) (англ.Uluru) — сформировавшаяся около 680 миллионов лет назад в Австралии массивная оранжево-коричневая скала овальной формы. Расположена в «регионе» Центральная Австралия (en.) — самом южном административном районе Северной Территории в центре континента в 450 км к юго-западу от города Алис-Спрингс. В 18 км севернее от Улуру находится курортный городок Юлара (en.) с зоной отдыха и обслуживания туристов, на границе которого построен аэропорт Айерс-Рок (en.).
Длина Улуру составляет 3,6 км, ширина — около 3 км, высота — 348 метров. Основание изрезано пещерами, украшенными древними наскальными рисунками и резьбой по камню. По мифам аборигенов
когда-то здесь обитал хозяин горы — водяной питон. А на крутом склоне
жил чёрный варан. Аборигены проводят обряды у священной скалы.
Некогда в центре континента возвышался горный массив, представляющий собой остров посреди озераАмадиус.
Продукты разрушения горных пород откладывались на дне водоёма,
сформировав скалу, которая по внешнему виду напоминает лежащего на боку
гигантского слона.
Впервые Улуру описал Вильям Кристин Гросс в 1873 г. и назвал его Айерс-рок в честь губернатора Южной Австралии Генри Айерса. По настоянию аборигенов название в 70-е годы было возвращено.
Удивительный камень
Улуру
Сверху по внешнему виду скала напоминает лежащего на боку гигантского слона
Издалека монолит Улуру выглядит совсем гладким, однако вблизи на поверхности отчётливо заметны неровности, трещины и борозды.
Хотя скала расположена в центре пустыни, на регион ежегодно обрушиваются ураганы,
принося проливные дожди. Пустынный климат характерен колебаниями
температуры: ночи здесь холодные, а полуденная жара достигает 38 °C. Камень при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается, что и вызывает его растрескивание.
Уникальный горный исполин состоит из красного песчаника,
особые свойства которого позволяют ему менять цвет в зависимости от
освещения в течение суток. На рассвете чёрный силуэт горы светлеет,
приобретая темно-лиловый оттенок. Солнце поднимается все выше, и Улуру
вспыхивает пурпурно-красным цветом, затем озаряется розовым, а к полудню
становится золотым. Весь день продолжается фантастическая игра цвета. К
вечеру гора-«хамелеон» превращается в тёмный силуэт на фоне пустыни.
Рядом с Улуру расположен ещё один знаменитый комплекс — Ката Тьюта (Kata Tjuta, «Много голов»), также известный под названием Гора Ольга. Он состоит из нескольких темно-красных гор округлой формы, самая высокая из которых достигает 546 м.
Первым европейцем, увидевшим Улуру в 1872 г., был Эрнест Джайлз.
Он заметил скалу с берегов озера Амадиус, однако достичь её не смог. А
через год на вершину чудо-горы поднялся английский исследователь Уильям Госс; он и назвал каменную глыбу Айерс-рок в честь госсекретаря Южной АвстралииГенри Айерса, ставшего позднее премьер-министром страны.
Туристы начали посещать это место лишь в 1950 г., после завершения строительства магистрали через местность, в которой расположен Улуру.
В период с 1931 по 1946 г. вершину монолита покорили 22 смельчака. Уже к 1969 г.
число туристов со всего мира, ежегодно посещающих Улуру, возросло до 23
тысяч, а на сегодняшний день достигло полумиллиона. В связи с этим
возникла серьёзная проблема в статусе Улуру как туристического объекта, с
одной стороны, и объекта поклонения для местных жителей — с другой
(согласно древним преданиям, общение с горой придаёт человеку силы).
Состав породы
Монолит породы состоит из серого грубозернистого аркозового песчаника,
который образуется за счёт разрушения гранитов. Анализ показал наличие в
нем полевого шпата, кварца и оксидов железа. Именно железо и придает
массиву «ржавый» цвет.
Место поклонения
Археологи полагают, что аборигены населяли районы, прилегающие к Улуру, ещё 10 тыс. лет назад. По верованиям местного племени анангу,
к земле необходимо относиться с почтением как к колыбели жизни и
кормилице. Благодаря бьющему из-под земли ключу и пещерам в течение
сотен лет Улуру была прибежищем для древних племён.
У ее подножия, а также в пещерах сохранились образцы древней
наскальной живописи. Однако эти рисунки не дают однозначного
представления об истории возникновения Улуру, вынося на суд
современников несколько версий. Множество легенд повествует о создании
сказочной горы; по одной из них, её сотворили древние великаны. На скале изображены наиболее почитаемые божества
аборигенов: Мала («Заячий кенгуру»), Куния («Женщина-питон») и Лиру
(«Коричневая змея»). У подножия скалы находится источник воды, где на
водопой приходят животные.
В 100 км к югу от Улуру расположен массив Масгрейв.
С 1977 г. Улуру входит в состав биосферного заповедника национального
и мирового значения, который внесен в список ЮНЕСКО. В 1987 г.
заповедник причислен к памятникам мирового значения.
Собственность аборигенов
С 26 октября 1985 г.
Улуру официально принадлежит племени анангу, правда, каменный гигант
был сдан в аренду правительству сроком на 99 лет для использования в
качестве национального парка. Ежегодная плата за аренду
составляет 75 тыс. долларов плюс 20 % от каждого входного билета.
Аборигены заинтересованы в развитии туризма и в соответствии с
соглашением не препятствуют посещению вершины Улуру, к которой ведёт их
священная тропа. К сожалению, взбираясь на вершину каменного исполина,
туристы, которых анангу называют minga («чёрные муравьи»), не всегда ведут себя цивилизованно
и загрязняют прилегающую к Айерс-рок территорию. Высокая температура
воздуха и скользкая поверхность скалы превращают двухчасовой подъём на
гору в небезопасное путешествие: здесь ежегодно гибнут туристы в
результате падений, сердечных приступов и солнечных ударов.
Коренные жители преисполнены надежды, что в скором будущем приезжие
будут любоваться их древней горой, не испытывая потребности в
восхождении на её вершину.
